Тысячелетняя архитектура и завораживающие своим видом горы – этим может гордиться самая молодая республика нашей страны, Ингушетия. Край знаменит своими башнями, которые строят за год, чтобы они стояли веками, и легендами, передающимися из поколения в поколение. Жители Ингушетии зовут себя «гӀалгӀаи» («строители башен») – у них невероятно богатая история, традиции и обычаи. О том, как открыть для себя Кавказ с новой стороны и всего за несколько дней влюбиться в Ингушетию, – читайте в материале KazanFirst.
Путь из Казани в столицу Ингушетии, Магас, занимает всего три часа на самолёте. Прямое авиасообщение предлагает компания «ЮВТ Аэро». Рейсы отправляются по вторникам, раз в неделю. Однако если туристы захотят вернуться пораньше, можно вылететь в Казань из Нальчика, столицы соседней Кабардино-Балкарии, или Минеральных Вод. Пресс-тур организован Госкомитетом Татарстана по туризму совместно с министерством культуры Ингушетии, туроператором «Белла Тур» и авиакомпанией «ЮВТ Аэро».
Главной достопримечательностью Магаса, столицы Ингушетии, является Башня Согласия высотой в сотню метров. Она является увеличенной копией боевой башни ингушей, в которых они оборонялись от врагов. Подняться на вершину с остеклённым балконом можно только по наклонной спиральной лестнице без ступеней. Здесь на стенах висят картины, которые повествуют об ингушской культуре, истории, мифах и легендах.
На одном из этажей расположен зал, выполненный в средневековом стиле, – в таком восседал совет старейшин, который принимал важнейшие для народа решения. С верхушки Башни согласия открывается панорамный вид на окрестности. С одной стороны — сам город Магас, с другой – поля, которые кажутся бескрайними, и заснеженные вершины гор на горизонте.
Достопримечательность столицы Ингушетии возвели ровно за один год согласно традициям – в прошлом род, не закончивший строительство или ремонт башни в этот срок, считался недостойным. По сей день каждый ингуш знает, к какому тейпу (роду, клановой группе) он относится и где расположена его родовая башня. Это неотъемлемая часть традиций и самоидентификации для каждого уважающего себя представителя ингушского народа.
В истории ингушского народа немало трагических страниц – им посвящён Мемориал памяти и славы, расположенный в Назрани, что в 20 минутах езды от Магаса.
У входа в мемориальный комплекс расположен барельеф, который изображает вхождение Ингушетии в состав России. Это произошло в 1770 году, когда 24 представителя самых влиятельных ингушских фамилий принесли присягу на подданство Российской империи.
Другим ярким объектом мемориала является памятник, посвящённый ингушскому полку, который входил в Дикую дивизию, – здесь уважали не только чины, но и личные заслуги. Дело в том, что среди ингушей никогда не было сословного деления и все горцы считались равными между собой. Впрочем, иногда это шло вразрез с уставом и вредило дисциплине.
«Над своей шапкой я потерплю только звёзды», — сказал один из ингушей профессору Морицу фон Энгельгардту, отвечая на вопрос, кому горец подчиняется. Позже это выражение вдохновило Иоганна Гёте на стихотворение «Свободомыслие».
В Великой Отечественной войне участвовала 21 тысяча ингушей. Среди них были и те, кто оборонял Брестскую крепость. Её последний защитник изображён на отдельном памятнике — Уматгирей Барханоев стоит посреди руин.
Некоторые объекты мемориального комплекса посвящены трагической депортации ингушей. Жестокие события происходили в 40-е годы прошлого века – 23 февраля 1944 года началась операция «Чечевица», во время которой горцев насильно вывозили в Среднюю Азию в товарных вагонах. Многие ингуши погибли в тех условиях, так и не вернувшись домой.
Мемориал, посвящённый этому событию, представляет собой башенный комплекс, опутанный кандалами. Внутри – музей, где рассказывается о событиях той чудовищной операции по выселению ингушей с их родной земли.
Отвесные скалы, поросшие рядами стройных сосен, и поток воды, бьющейся о камни, — Ассинское ущелье завораживает с первого взгляда. Здесь река Асса, рожденная в Грузии, прорывается сквозь каменные стены. Говорят, что на то, как бежит вода, можно смотреть вечно. К своенравной Ассе это точно относится.
В прошлом узкий и извилистый 17-метровый каньон был для горцев естественным рубежом обороны. Сегодня ущелье известно как один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа. Осенью золотая листва добавляет пейзажу ярких красок и контрастирует с ярко-бирюзовым цветом речной воды.
К Ассинскому ущелью ведет асфальтированная дорога. Рядом есть зона отдыха — беседка с мангалами, где можно послушать успокаивающий шум воды и полюбоваться на ее бурное течение.
Одним из символов Ингушетии по праву считаются башни. Для предков ингушей они были не дополнением к природным красотам, а средством выживания. Комплексы с боевыми, полубоевыми, жилыми башнями вырастают прямо посреди скал. Многие из них датируются XII—XVII веками. Места старались выбирать наиболее труднодоступные, чтобы противостоять врагам. О своих родовых башнях ингуши не забывают и сегодня, бережно следя за их состоянием.
В комплекс Эгикал входят десятки боевых и жилых башен — это настоящий средневековый город.
Главных комплексов было три: Эгикал, Хамхи и Таргим. В образованном ими треугольнике и сформировался современный ингушский этнос. Считается, что основали эти комплексы три брата. Суровые каменные башни сейчас кажутся естественной частью пейзажа.
Еще один комплекс, камни которого хранят множество тайн, называется Пуй. Сейчас там открыта школа реставраторов «Наследие», функционирующая на средства меценатов. Участникам предлагают стипендию, бесплатное питание, проживание и экипировку. Студенты, как и их предки, используют в работе только молоток, зубило и дерево. Выпускники занимаются восстановлением башенных комплексов по всей республике.
Еще одно уникальное строение в горах Ингушетии — это древний христианский храм Тхаба-Ерды, где сейчас ведутся реставрационные работы. Необычное название переводится как «Наша вера». Также его называют Храмом двух тысяч святых. Построен он в самом центре крупного кратера вулкана. Место выбрано не случайно: это перекресток пяти ущелий. Так что виды впечатляющие: со всех сторон храм окружают поросшие лесами склоны, а вдали виднеются снежные шапки гор.
История храма насчитывает не одно столетие — как установили ученые, здание датируется 830 годом. Но построено оно на месте еще более древнего языческого святилища. Именно здесь проходили заседания высшего органа управления у предков ингушей — Совета старейшин. Рядом с храмом выстроены в круг 12 каменных стульев — на них каждый может представить себя участником такого собрания.
Захватывающая панорама ждет гостей на Цей-Лоамском перевале. Он находится на высоте 2 100 метров. Вид открывается невероятный: снежные шапки голубых гор тонут в облаках. Видны вершины не только Ингушетии, но и Грузии, например, гордый Казбек.
К слову, гора Цей-Лоам — это ингушский Олимп. Ее название переводится как «Королевский трон». Жители гор верили, что именно там находился трон божества по имени Села, который, как и греческий Зевс, повелевал громом и молниями. Само слово «молния» по-ингушски звучит как «головешка Селы», а радуга — «лук Селы». В местах, куда ударяла молния, строили специальные святилища. Смерть от молнии считалась благословением, а погибший — отмеченным самим божеством.
Желающие почувствовать себя ближе к природе могут отправиться в пеший поход. Например, поучаствовать в небольшом трекинге до Ляжгинского водопада, к которому вела экотропа протяженностью 1,3 км. Маршрут живописный: идти предстояло по лесу над шумным ручьем. А наградой за проделанный путь послужил водопад, искрящийся на солнце среди мшистых валунов.
Comment section